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御门席这个名字, 说实话在国门之外已经小有名气了, 在场的代表人除非来自于特别偏远的地区或是平常根本不关注国内国外除了经济之外的八卦，基本上早在到达C国之前就对这个名字有所印象。
不少人千里迢迢赶来C国品尝过一顿御门席的美食, 回到自己的国家后都毫不吝啬对这间餐厅的夸赞。海外的C国餐厅两极分化严重，大多走的是中档路线，口味差别巨大，还有很多老板甚至都不是C国人，好不容易接触到一次口味纯正的C国菜, 对C国文化只是一知半解的人无疑就将御门席当做了标杆, 从C国回国之后纷纷确定并宣扬自己平时吃的那些C餐外卖全都是SHI！
富人们也是会关注民生的，但他们留在C国开会的时间也就短短几天, 因为森严的守备未必有机会抽空去御门席光顾一趟，没想到在短暂的会议的欢迎晚宴上能尝到各个食客们口中不可思议美食，他们拿回刚才听到解释还觉得很无趣的菜单，顿时专心致志地研究起来。
撤下去的那些空盘子无疑是贵宾们对食物满意的证明, 某些海外记者们即便再不想拍, 镜头也不得不从餐盘的位置晃过一下。晚宴的气氛顿时便融洽了起来，以至于连隔着桌子请人来往带话和C国负责人聊天的贵宾都多了不少。
冷盘过后, 上热菜的时间是争分夺秒来算的。
尤其主菜还是海鲜, 从锅里出来的时候热气蒸腾, 不论口感还是滋味都在那瞬间达到上上等。倘若从厨房到餐桌耽搁的时间太多, 食物冷却后的腥凉便会让这份美味大打折扣, 于是晚宴的热菜连送上饭桌的时间都是有要求的。开着保温车的服务生专注地盯着前头的路面, 刚才在厨房时嗅到的香味还萦绕在他的脑海里, 如果不是胸口一直有尖叫着专心工作的声音，他现在恐怕会停下来打开保温柜的门偷吃上一口。
层层密封的保温车打开的瞬间，里头积塞许久的香气便不甘寂寞地涌了出来，宴会厅很大，香味不至于飘的到处都是，但临近边缘的位置，已经有人在将目光似有若无地瞟过来了。
晶莹的鲍汁被熬到稠厚，上面找不到任何漂浮着的油花，小段的牛筋和花胶静静地躺在汤盅底，海味的鲜美早已经被长时间的熬煮激发到了极致。
鲍汁是用肉熬的，为了撇干净汤头的油，还要特地入冻取走漂浮在汤顶的油花。空有口感缺乏滋味的花胶和牛筋一起在另一道高汤中加竹荪、火腿和乳鸽炖到软烂，浸透了汤味之后，又被单独捞出来沉入鲍汁当中。
汤盅的盖子刚一掀开，扑鼻的香气便叫吃过冷菜胃口大开的宾客们耐受不住了。轻轻舀起一勺，汤汁已经收到相当浓稠，肉汤熬的太久，微烫，肉汤复杂绵密的滋味层层叠叠，比起纯粹用海鲜炖出来的高汤，滋味要丰满许多。花胶被切成大块，因为太有粘性，用勺子轻易无法斩断，必须整块舀起来用牙齿分离。花胶本是没有味道的，这块与众不同的花胶却似乎比肉汤更加入味，咀嚼时很清楚就能感受到软糯具有嚼劲的肉中一点一点渗透出的火腿香。完全不吃任何猪肉的几个贵宾喝的便是另一锅不放火腿最后用海鲜汁盛装的汤，花胶和海鲜汁的配合比起和鲍汁的少了些恰到好处的默契，但海鲜汁更加重一些的咸鲜，却刚好能契合他们常年吃腥膻导致的重口味。
热腾腾的汤水一下肚，胃里顿时便暖洋洋起来。精致的汤和精致的汤盅配合起来无疑是相当漂亮的，连素来以热衷艺术闻名的F国某些政客都相当大方地赞叹了好半天。他们对御门席乃至邵衍的印象都是很深刻的，美食大赛的开幕式过去之后里昂回国接受了不少采访，因为这一年失去了开幕嘉宾的资格，F国国内的不少美食爱好者都以为他的心情会很低落。
但事实却并非如此，里昂虽然输了，却仍旧显得兴致高昂，说起那场比赛的时候，眼睛里都在冒着光。
谁都知道他交了一个把C国菜做到登峰造极的C国厨师，里昂甚至能用字正腔圆的C国话喊出对方的名字，邵衍和御门席早被他在F国炒起来了，向来自认矜贵不太看得上别国菜系的F餐爱好者们也是难得对其他国家的美食那么好奇。
咀嚼着富含胶质的口感出众的小块牛筋，尽情享受甜蜜的汤汁在舌尖化开的感觉，F国代表人左右看看，先是一脸浪漫地对着不远处正在拍摄的媒体镜头露出微笑，随后便转过头，和作势欣赏表演的C国代表人交谈起来。
简直是没有半刻的冷场，C国代表人都没好好吃几口饭，尽忙着和四周找来说话的贵宾们周旋了。他们当然巴不得场面能热闹一些，欢迎晚宴最重大的意义也就是用美食打通沟通的桥梁。情况居然比他们原来预想中的还要好，以至于到后来位置偏远的客人们都派来翻译对这顿宴请表达满意和感谢。
融洽的场面令人如释重负，哪怕最后凉透的汤汁和冷却后开始发硬的花胶吃起来并没有热乎时那么美味了，负责招待的高层人士们也还是笑容可掬，没生出一点抱怨的念头。
浓墨重彩的头汤过后，就是肉菜。
原本预备菜单时，负责会议协办的领导们都提议让邵衍定下几道口味偏重西式风格的菜色，例如煎牛排焗龙虾什么的，目的在于让远道而来的客人们感到宾至如归。邵衍却没听说过这个道理，从前也并非没有海外邻邦来朝进贺的，国宴也都是御膳房负责，皇帝从来都是摆出东道主的架势让来做客的使臣们品尝最地道的本帮菜的。到现代之后他虽然学的多，海外不少国家的菜色都了解也会做了一点，但手艺比起人家正经研究这味菜系的且做到登峰造极的厨师肯定有差距——这差距就像告诉他所有步骤后让他做一道血鸭，邵衍即便再有天赋，最终的成果和专注这道菜十余年早已对所有步骤了如指掌的里昂的作品肯定还是有差距的。
何苦用自己的短板去迎战对方的长处呢？
想明白这层道理的高层们被说服了，于是红酒煎牛排变成了红酒溜牛肉，奶酪焗龙虾换做了蟹肉龙虾丸。当然菜名自然不会这么通俗易懂，至少蟹肉龙虾丸的艺名双宝丸就挺能唬人的。红酒溜牛肉的原料必须选用上等的新鲜牛里脊，切厚条，比手指要粗，用香料腌制超过四个小时才能下锅烹煮。前期所有步骤除了不放酱油外都和C国传统烧法看不出区别，等到牛肉浸透了汤汁的浓香后，再捞走锅里除了牛肉之外的所有杂质，加入红酒勾芡汤。肉在最后焖煮的时候表面覆盖满滋味浓厚的芡汁，红酒只留下浓香，合着芡汤吃上一口，幽幽的红酒味包裹着软嫩新鲜的牛肉，咀嚼时原本炖煮过程里渗透进肉里的汤汁便缓缓流淌出来，咸淡适宜，堪称绝色。
这道改良菜让吃惯了正宗红酒炖菜的海外客人们欲罢不能，国内外的口味终究是有些不同的，就如同面包再好吃，流量海外的C国人终究想念自己国家最正宗的面条和米饭那样。红酒的清甜味道飘荡在宴会厅上空，如果不是仪态必须，许多盘子端下去的时候恐怕连盘底的汤汁都不会剩下，平时吃不惯清淡的红酒肉菜的C国食客们也被锁在牛肉中的肉汁讨好，浓郁的C国风格在这道菜里终究是占主流的。
与肉菜一并上来的是配餐的御门席花酿，因为临时抽调不出很大的量，哪怕是用于招待国宾，这酒也只有吃菜的时候才能分酌上一点。
不同于红白葡萄酒的C国风味的酒液刚一上桌就引发了小小的骚动。花酿清甜的酒香不像百香果酒那样霸道，配餐再合适不过。酒味虽然不像传统的C国烧酒那样直白辣口，但含蓄内敛，也别有一番风味。关键是这酒看上去温温吞吞不动声色，入口的瞬间却能让人瞬间遗忘嘴里其余的味道，吃多了溜牛肉便浅浅尝上一口，半点不腻味。等牛肉吃完，贵宾们就开始热衷起朝远处视线遥遥相望的客人们敬酒，酒杯微晃，杯中透明浅绿色的酒水覆入口中，带来的是一种无与伦比的满足感。
六月天的童蟹，蟹肉虽然不如秋季弹实，但胜在肉质肥软，膏黄清甜。晚宴上没有对蟹肉过敏的贵宾，大部分西方人不吃蟹的原因也只是恐惧螃蟹恐怖凶恶的外表，剥掉壳之后谁管他到底是什么东西。蟹肉和龙虾剁碎后拌上蟹黄，中间掺入一粒汤块，用极薄的澄面包成丸子上锅蒸，熟透之后的虾蟹被蟹黄凝固在一起，便成了玉雪可人的虾蟹丸子。
这道菜是连蒸屉一块上桌的，一桌两屉，一屉三枚。丸子有土鸡蛋大小，外皮的澄面晶莹剔透，上下找不出褶子，浑然圆成一体。这道菜就要用勺子和筷子来吃，看起来素白寡淡没什么味道，实际上口感新鲜弹脆，咬破澄皮之后，虾蟹混合着蟹黄的鲜香立刻便肆无忌惮起来。
丸子当中的汤块被熬化，因为澄皮的阻拦迟迟被锁在丸子中，一旦找到缺口，便会潺潺涌冒出来。
两笼六个丸子，就连胃口不大的女宾都给吃了个干干净净，清甜的滋味尤其受人好评。龙虾和蟹肉甜嫩到无需任何调味，蟹黄就是最好的提鲜辅料，汤块绵密厚重层层叠叠的咸鲜和虾蟹结合起来，又是另外一种全然不同的丰富感受。
吃到这一道菜的时候已经没什么人有心思去看舞台上的表演了，让思想专注去感受味蕾品尝热腾腾的美味实在是一种享受，虾蟹的鲜甜在咀嚼过后与丸子中的汤汁交融在一起，再浅浅喝上一口杯中的百花酿……
这滋味，绝了！
这是少... -->>
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